在大多數(shù)葡萄酒迷的心中，羅曼尼·康帝酒莊（Domaine de La Romanee-Conti）是一個遙不可及的傳說，它標志性的十字架仿佛有朝圣般的光芒，令無數(shù)酒客朝朝向往。你可知道，同在勃艮第（Burgundy），有一個勒樺酒莊（Domaine Leroy），其地位可與羅曼尼·康帝分庭抗禮。

　　勒樺酒莊的莊主拉露·比茲-勒樺（Lalou Bize-Leroy）曾經(jīng)也是羅曼尼·康帝酒莊的聯(lián)合掌門人之一。1955年，年僅23歲的拉露已經(jīng)成為了家族的繼承人。可以想象，在20世紀50年代，一個女人擁有權(quán)勢是一件多讓人側(cè)目的事情。但拉露表現(xiàn)得十分泰然自若，她不僅極具釀酒天賦，還一直堅持自己的原則。她無懼傳統(tǒng)觀念的束縛，在不斷地堅持自我和創(chuàng)新的過程中，為世界帶來了頂級勃艮第美酒。

其實，拉露的成功也與家族的熏陶密不可分。比茲-勒樺家族是勃艮第著名的酒商，自小，拉露的父親亨利·勒樺（Henry Leroy）就不斷訓練自己的女兒去品嘗不同葡萄酒，拉露也因此擁有了極佳的葡萄酒品味。很快地，她展示出了自己在葡萄酒上的天分，總是可以輕易地挑選出杰出的酒款。但當時，勃艮第深陷于葡萄酒品質(zhì)的泥潭，拉露則認為罪魁禍首是過高的產(chǎn)量，特別是當?shù)氐木妻r(nóng)喜歡種植高產(chǎn)的黑皮諾（Pinot Noir）克隆品種，同時使用化學肥料。在勃艮第品質(zhì)不佳的那幾年，拉露幾乎沒有買進多少葡萄酒，家族企業(yè)也因此一度面臨困境。但是拉露完全做不到在品質(zhì)上妥協(xié)，畢竟她是一個擁有強大原則執(zhí)行力的人。

比茲-勒樺家族不僅僅是葡萄酒商，同時也擁有羅曼尼·康帝酒莊50%的股份。1974年，拉露代表自己的家族，與奧伯特·德·維蘭（Aubert de Villaine）共同執(zhí)掌羅曼尼·康帝酒莊。她致力于在羅曼尼·康帝酒莊推行有機種植，幫助酒莊提升葡萄酒品質(zhì)。但人們對她卻看法不一。最終，在1992年初，拉露對于1988年份的羅曼尼·康帝酒莊干紅葡萄酒（Domaine de la Romanee-Conti, Vosne-Romanee, France）的營銷策略挑戰(zhàn)了酒莊一貫的傳統(tǒng)，她也因此憤然離開了羅曼尼·康帝酒莊。

Domaine Leroy

早在離開羅曼尼·康帝酒莊之前，在1988年至1989年間，拉露已經(jīng)為勒樺酒莊買進了兩座莊園和好幾個葡萄園。正式與羅曼尼·康帝酒莊分道揚鑣之后，拉露一心撲到了勒樺酒莊上。她不僅為酒莊聘請了新的釀酒師，同時在葡萄園內(nèi)禁止使用一切化學物質(zhì)，完全轉(zhuǎn)向生物動力法。1993年，霉菌以迅雷不及掩耳之勢肆虐勃艮第葡萄園，由于拉露不愿意在葡萄園噴灑殺菌劑，勒樺酒莊損失慘重。在這種情況下，她聘請來的釀酒師和葡萄園經(jīng)理也辭職了，可謂禍不單行。但拉露堅持用葡萄園沒有被霉菌侵染的極少量葡萄釀造出了葡萄酒。兩年后，在1993年份的勒樺酒莊紅葡萄酒發(fā)售時，人們品鑒后，紛紛珍藏。之后的幾年，勒樺酒莊的葡萄酒也保持著杰出的品質(zhì)。

　　對于這位女王，人們總是褒貶不一。可以說，拉露是一個固執(zhí)的人，很多時候人們甚至覺得她“不可親近”，也有人稱她為葡萄酒界的“女魔頭”，認為她極力推崇生物動力法實屬瘋狂。但她對于自己原則的堅持和永遠不妥協(xié)的心確實極少有人可以企及。在她的手下，勒樺酒莊的葡萄酒一瓶難求，價比天高，被看做是勃艮第產(chǎn)區(qū)葡萄酒的風向標。（文/Peggy）