熟悉澳洲西拉葡萄酒的人都知道，最近幾年，澳洲西拉的風(fēng)格從飽滿的酒體轉(zhuǎn)向了清爽的風(fēng)格。近日，澳大利亞的葡萄酒專家馬克·戴維森（Mark Davidson）在倫敦舉辦的西拉葡萄酒大師班上發(fā)表了自己的見(jiàn)解。

 

　　20世紀(jì)90年代，受北美一些酒評(píng)家的影響，澳洲西拉，尤其是巴羅薩谷的西拉多使用橡木桶，展現(xiàn)飽滿的酒體和橡木風(fēng)味，并因此在某些市場(chǎng)上大獲成功。不過(guò)最近5年，澳洲西拉的流行趨勢(shì)是新鮮，而這一轉(zhuǎn)變的背后不再是媒體和酒評(píng)家的力量，而是因?yàn)樾乱淮尼劸茙熣J(rèn)為新鮮才是他們想要的風(fēng)格。

 

　　戴維森將這一現(xiàn)象與之前出現(xiàn)過(guò)的澳洲霞多麗葡萄酒的風(fēng)格轉(zhuǎn)變進(jìn)行了對(duì)比。霞多麗也經(jīng)歷過(guò)風(fēng)格向清新轉(zhuǎn)變的過(guò)程，不過(guò)其過(guò)程比西拉的轉(zhuǎn)變要快。究其原因，霞多麗當(dāng)初在種植的時(shí)候比較隨意，只要可以種就行了，因此當(dāng)新的克隆品種出現(xiàn)時(shí)，葡萄樹(shù)的更新就會(huì)很快。而西拉則一開(kāi)始就種植在最好的地塊，因而重新種植的情況比較少。

 

　　戴維森很認(rèn)同橡木桶的使用對(duì)西拉風(fēng)格的影響，比如熟成時(shí)間、新橡木桶的比例和橡木桶的尺寸。他也指出了其它因素對(duì)新風(fēng)格的影響，比如單寧。以前澳洲的釀酒師在釀造西拉葡萄酒時(shí)浸皮時(shí)間比較短，現(xiàn)在則普遍有所延長(zhǎng)，這在增加了葡萄酒單寧的同時(shí)，也使得新鮮的果味更加豐富。

 

 

　　霞多麗的風(fēng)格轉(zhuǎn)變經(jīng)歷過(guò)這樣的過(guò)程：人們?cè)?jīng)不喜歡霞多麗的橡木味，所以就有釀酒師走向另一個(gè)極端，不過(guò)最終大家都接受了折中的選擇。西拉目前也在經(jīng)歷這樣的過(guò)程，有一些極端的西拉葡萄酒釀造時(shí)接觸了大量的葡萄梗。不過(guò)這些釀酒師正在回歸折中的口感。

 

　　戴維森總結(jié)說(shuō)，西拉的新風(fēng)格更應(yīng)被放在產(chǎn)區(qū)范圍，而不是整個(gè)澳大利亞葡萄酒行業(yè)來(lái)看。他說(shuō)，一直以來(lái)，人們會(huì)說(shuō)澳洲西拉，而不是說(shuō)某某產(chǎn)區(qū)的西拉，但新的潮流是應(yīng)該講產(chǎn)區(qū)的。他強(qiáng)調(diào)，清新風(fēng)格的西拉通常集中在那些較涼爽的產(chǎn)區(qū)，因此，酒體飽滿的西拉不會(huì)被終結(jié)。

 

　　對(duì)于能否獲得法國(guó)北羅訥河谷西拉葡萄酒愛(ài)好者的支持，戴維森說(shuō)，澳洲西拉有簡(jiǎn)單直接的豐富果味，但是不能因此小瞧了這些葡萄酒，經(jīng)過(guò)陳年，它們可以變得更加復(fù)雜美味。（編譯/Derek）