里鵬酒莊（Le Pin）是舉世聞名的酒莊，是法國葡萄酒界半個世紀(jì)以來最引人注目的成就，但里鵬酒莊也是“寒酸”的，雖已聞名于世，但還是一個沒有大莊園城堡的酒莊，原因并非蓋不起城堡，而是因為酒莊的面積太小，土地太矜貴，所以沒有蓋大莊園酒堡，以至于“里鵬”的名稱上并沒有標(biāo)出“Chateau”而只有“Le Pin”。

里鵬酒莊位于波美侯（Pomerol）產(chǎn)區(qū)，毗鄰老色丹酒莊（Vieux-Chateau-Certan），與柏圖斯（Petrus） 也只有一步之遙。沒有宏偉的莊園城堡以及遼闊美麗莊園的里鵬酒莊在80年代以前還是默默無聞，只有一小塊面積為1公頃的葡萄園。當(dāng)時的莊主羅碧（Laubie）夫人每年將所產(chǎn)的葡萄酒以散裝酒的形式出售給酒商。直到1979年，眼光獨到的杰克·蒂安邦（Jacques Thienpont）以100萬法郎向羅碧夫人購下這個只有1公頃、小到不能再小，甚至連“Chateau”都無法標(biāo)上的小酒莊。

蒂安邦購得里鵬酒莊之后，決心向離自己莊園只有咫尺之差的柏圖斯的方向邁進，他調(diào)整園內(nèi)的葡萄品種比例至92%的梅洛（Merlot）和8%的品麗珠（Cabernet Franc），種植密度和數(shù)量只有拉菲古堡的一半，效仿柏圖斯酒莊的精工細(xì)做方式。1994年，蒂安邦又買下了旁邊一小塊面積約一公頃的小酒田，成為了今天兩公頃的里鵬酒莊。

該酒莊葡萄園的土壤與柏圖斯酒莊的土壤也十分接近，表層由碎石土和黏土組成，下層土壤含有豐富的鐵礦物質(zhì)，加上蒂安邦一切以柏圖斯酒莊為標(biāo)準(zhǔn)，所以里鵬的酒質(zhì)十分接近柏圖斯酒莊，基本上是柏圖斯酒莊的翻版，兩者之間氣味極其相似。里鵬每年約有7,000瓶的產(chǎn)量，但在市場上流通的只有1,500瓶，其中四分之三的數(shù)量賣到英國，只有小數(shù)流入美國市場，在美國就被刻意炒作，令價格飚升，1979年是里鵬的第一個“年份”，而里鵬的行情價格，可顯示出被投機炒作的成份比較高，所謂“物以稀為貴”，大抵如此。但這種炒作行為是酒界最不愿意看到的，受到了業(yè)界人士的挖苦和嘲弄，比如帕克就對其陳年能力持懷疑態(tài)度，另一個有名的酒學(xué)家寇第斯（Clive Coates）曾將1981—1985年的里鵬逐年試飲，結(jié)果認(rèn)為仍然比不上園東的“老園”，即老色丹酒莊的深度與多層次，而兩者價錢竟可相差4倍之多。寇第斯認(rèn)為，里鵬誠為一顆明星，但他不認(rèn)為是顆超級巨星。

盡管如此，認(rèn)為里鵬“青出于藍(lán)”者亦不少。德國專業(yè)葡萄酒雙月刊《一切為酒》（Alles uber Wein）在1995年第6期報道了一則“里鵬挑戰(zhàn)柏圖斯酒莊”的消息。由10位德國著名的品酒家及一位新加坡的藏酒家，對13個年份（1979—1990年份以及1992年份）的里鵬及柏圖斯酒莊作蒙瓶評審，結(jié)果有9個年份，里鵬勝過柏圖斯酒莊，其中包括1979年里鵬的“處女年份”在內(nèi)。終于，在1997年年初，美國《酒觀察家》雜志對1994年份的里鵬及柏圖斯酒莊評分分別為95分及93分，美國市價分別為400美元及375美元。也許只有到這個時候，里鵬酒莊的葡萄酒才可以真正揚眉吐氣了！