從一個(gè)葡萄酒門(mén)外漢走上行業(yè)巔峰需要多長(zhǎng)時(shí)間？有人臥薪嘗膽數(shù)十載，一朝成名天下知，還有更多人同樣滿腔熱情、兢兢業(yè)業(yè)，終其一生也無(wú)法登頂。而對(duì)于瓦蘭佐酒莊（Chateau Valandraud）莊主、車(chē)庫(kù)酒（Garage Wine）教父讓-呂克·圖內(nèi)文（Jean-Luc Thunevin）來(lái)說(shuō)，達(dá)成這一步僅用了不到十年。

天才的釀酒師

給讓-呂克·圖內(nèi)文冠以天才之名大概沒(méi)人會(huì)反對(duì)，這個(gè)出生在阿爾及利亞的法國(guó)人在成為釀酒師之前從未接受過(guò)任何專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練，他的早年經(jīng)歷也與葡萄酒的世界相去甚遠(yuǎn)：不管是少年從軍還是之后進(jìn)入商業(yè)銀行當(dāng)職員，沒(méi)有任何跡象顯示這個(gè)曾經(jīng)靦腆、不愛(ài)交際的男人日后會(huì)成為影響波爾多葡萄酒格局的人物。

圖片來(lái)源：Thunevinblog

命運(yùn)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在1983年，在銀行升遷無(wú)望的圖內(nèi)文來(lái)到圣埃美?。⊿aint-Emilion）開(kāi)始創(chuàng)業(yè)。一開(kāi)始他開(kāi)了一家小餐吧，后來(lái)又開(kāi)始銷(xiāo)售葡萄酒。真正讓他萌生想要自己釀酒的想法的是柏圖斯（Petrus）和里鵬（Le Pin），前者讓他見(jiàn)識(shí)到頂級(jí)佳釀的魅力，后者則激發(fā)了他的釀酒靈感。

1989年，圖內(nèi)文通過(guò)銀行貸款的方式在圣埃美隆買(mǎi)下了0.6公頃土地，將狹小的車(chē)庫(kù)改造成釀酒車(chē)間，建立起瓦蘭佐酒莊，也開(kāi)啟了屬于他的傳奇。所謂天才，就是能將原本的劣勢(shì)反轉(zhuǎn)為自身優(yōu)勢(shì)，非釀酒專(zhuān)業(yè)科班出身放在別人身上或許是塊短板，但于圖內(nèi)文而言，反倒讓他少了教條的束縛，更自由地發(fā)揮他的想象力。正如他所說(shuō)：“我喜歡違反常規(guī)，天馬行空的想象彌補(bǔ)了我資源和經(jīng)驗(yàn)的不足。”

1991年是瓦蘭佐紅葡萄酒的首個(gè)年份，而1995年的瓦蘭佐便已獲得了羅伯特·帕克（Robert Parker）95分的贊譽(yù)，其價(jià)格也一舉超越1855一級(jí)莊中的木桐酒莊（Chateau Mouton Rothschild）。短短五年時(shí)間，在波爾多葡萄酒界既無(wú)背景也無(wú)人脈的圖內(nèi)文便成功躋身世界頂尖釀酒師，將一座名不見(jiàn)經(jīng)傳的小酒莊送上神壇。這不得不說(shuō)是個(gè)奇跡，引得世界各地的釀酒師紛紛效仿，葡萄酒界也由此掀起了一股名為“車(chē)庫(kù)酒”的新風(fēng)潮。

叛逆的壞小子

任何行業(yè)都不缺傳奇締造者，這些人的出現(xiàn)必定打破既定格局，也必會(huì)受到諸多非議。而在歷來(lái)講究傳統(tǒng)的葡萄酒行業(yè)，在注重歷史底蘊(yùn)的波爾多，想要對(duì)抗根基深厚的財(cái)閥、世家，沖出重圍一鳴驚人，就更需要一往無(wú)前的氣魄和不落窠臼的創(chuàng)新意識(shí)。

在波爾多右岸，圖內(nèi)文并非第一個(gè)釀制車(chē)庫(kù)酒的人。蒂安邦（Thienpont）的里鵬酒莊和米佳維勒（Mitjavile）的羅特波夫酒莊（Tertre Roteboeuf）也都有相似的發(fā)跡史。不過(guò)這兩個(gè)酒莊的莊主都算出身名門(mén)，行事也相對(duì)低調(diào)。與之相比，圖內(nèi)文行事要高調(diào)得多，在他看來(lái)一個(gè)小人物想要引人注目就得放手一搏。

圣埃美隆早已是公認(rèn)的梅洛（Merlot）葡萄酒最佳產(chǎn)區(qū)之一，但圖內(nèi)文認(rèn)為循規(guī)蹈矩地釀酒還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，“偉大的作品一定要有更多的想法和激情”。于是他進(jìn)一步壓縮葡萄產(chǎn)量、推遲采收時(shí)間、加重萃取、采用全新橡木桶長(zhǎng)時(shí)間熟化。在傳統(tǒng)派釀酒師看來(lái)，瓦蘭佐紅葡萄酒與講究?jī)?yōu)雅平衡的波爾多右岸經(jīng)典風(fēng)格大相徑庭，缺乏吸引力。可就是這樣的酒讓著名酒評(píng)家米歇爾·貝丹（Michel Bettane）給出了“一見(jiàn)傾心”的最高評(píng)價(jià)，也讓帕克親切地稱(chēng)呼他“圣埃美隆的壞小子（Saint Emilion’s Bad Boy）”“波爾多的害群之馬（Bordeaux’s Black Sheep）”。

壞小子的離經(jīng)叛道不僅限于釀酒理念，在面對(duì)當(dāng)權(quán)機(jī)構(gòu)時(shí)圖內(nèi)文也是一貫地自我。為了防止過(guò)多的降水和雜草影響采收期葡萄的狀態(tài)，他曾連續(xù)兩年在葡萄園里鋪上塑料薄膜。前兩年，當(dāng)局默許了這一行為，可到了第三年，這一措施被明令禁止。降級(jí)？請(qǐng)便！當(dāng)然因?yàn)榫瓶畋旧砥焚|(zhì)出眾，再加上圖內(nèi)文的金字招牌，這款被降為法國(guó)餐酒級(jí)別的葡萄酒最后依然賣(mài)得紅紅火火。

精明的企業(yè)家

不到十年的時(shí)間，在名莊林立的波爾多嶄露頭角，名利雙收，圖內(nèi)文值得人贊嘆的不僅是他的釀酒天賦和特立獨(dú)行，還有他敏銳的經(jīng)商頭腦。就像蘋(píng)果的成功不僅僅在于其革命性的創(chuàng)新，也在于其創(chuàng)始人史蒂夫·喬布斯（Steve Jobs）高超的營(yíng)銷(xiāo)策略。

上世紀(jì)九十年代后期，瓦蘭佐在波爾多一路高歌猛進(jìn)，甚至賣(mài)出了比柏圖斯更高的天價(jià)，這與圖內(nèi)文一直限量發(fā)售、維持酒莊神秘感的營(yíng)銷(xiāo)手段不無(wú)關(guān)系。而進(jìn)入2000年之后，亞洲尤其是中國(guó)在國(guó)際葡萄酒市場(chǎng)中的地位迅速上升，由于這些市場(chǎng)的消費(fèi)者帶動(dòng)，波爾多傳統(tǒng)名莊酒的價(jià)格也開(kāi)始急速回升。頗具遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)的圖內(nèi)文自然也不能放過(guò)這片海外市場(chǎng)，并轉(zhuǎn)變營(yíng)銷(xiāo)策略，利用電影、紀(jì)錄片等更大眾的推廣方式提升知名度，和早已蜚聲海外的傳統(tǒng)名莊抗衡。

圖片來(lái)源：Thunevinblog

在宣傳酒莊這件事情上，圖內(nèi)文絕對(duì)不遺余力，因?yàn)樗粌H是瓦蘭佐的釀酒師，更是一莊之主，需要從生意人的角度考慮問(wèn)題。所以曾經(jīng)對(duì)抗權(quán)威的壞小子也開(kāi)始四處活動(dòng)，終在2012年使瓦蘭佐成功列席圣埃美隆一級(jí)B等酒莊（Saint-Emilion Premier Grand Cru Classe B），所以一度游離在主流之外、高冷神秘的瓦蘭佐也加入了波爾多特級(jí)酒莊聯(lián)合會(huì)（Union des Grands Crus de Bordeaux）。身為一個(gè)釀酒師，圖內(nèi)文可以肆意任性，但身為一個(gè)企業(yè)家，他絕對(duì)頭腦清醒。

出生于1951年的圖內(nèi)文現(xiàn)在已年過(guò)六十，也早已不是當(dāng)初那個(gè)窩在車(chē)庫(kù)里摸索釀酒技術(shù)的新人。如今的圖內(nèi)文擁有不下20個(gè)葡萄酒品牌，經(jīng)營(yíng)著自己的酒商公司，還在鼓勵(lì)更多小酒莊走上車(chē)庫(kù)酒的發(fā)展路線。在生活上，這個(gè)既叛逆又精明的男人也有自己的浪漫情趣，一如他將妻子穆里爾·安德羅（Murielle Andraud）的姓氏賦予了瓦蘭佐，一如他以女兒的名字命名瓦蘭佐的副牌——瓦蘭佐酒莊維吉尼干紅葡萄酒（Virginie de Valandraud）。（文/Emma）